Les grains de poivre du Sichuan, épice chinoise longtemps bannie, gagnent en audience nationale

Une nouvelle phase de la mondialisation et une guerre de procuration potentielle

Une fois que vous avez mangé un plat à base de grains de poivre du Sichuan, vous ne risquez pas de l'oublier. La sensation de pincement dans la bouche produite par les minuscules gousses cramoisies - qui sont les baies d'un arbre, la cendre épineuse de la famille des agrumes - ne ressemble à aucune autre. Les gens l'ont comparé à la menthe verte et à l'électricité, au genévrier et à la novocaïne, mais aucune analogie ne fonctionne vraiment. Il est le plus souvent associé à des piments chili, dans la cuisine du Sichuan, pour créer un effet appelé ma la, souvent traduit par épicé et pétillant. Quand c'est bien fait, il y a peu de saveurs meilleures dans tous les aliments.
Pour cette raison, il n’est pas surprenant que lorsque Bret Thorn, de Nation's Restaurant News, a interrogé des chefs du pays sur leurs expériences avec le poivre de Sichuan, il a reçu beaucoup de réponses enthousiastes. Thorn a rencontré des personnes dans les restaurants occidentaux et chinois qui vantaient les avantages du poivre dans les plats du menu, de la salade au dessert.
Ce qui rend l’enthousiasme national aussi remarquable, c’est qu’il vient quelques années seulement après que les grains de poivre du Sichuan ont pu quitter complètement le pays.
L'importation de l'épice a été interdite en 1968, de peur de propager une maladie bactérienne, le chancre des agrumes, qui peut être catastrophique pour les citronniers. (Il était connu que le frêne épineux hébergeait la maladie en Chine et on ne savait pas si elle pouvait se transmettre par des grains de poivre.) L'application a été suffisamment souple pour que de nombreux restaurateurs puissent obtenir un approvisionnement régulier en grains de poivre - jusqu'en 2003 environ. l'USDA a réprimé. Les chefs ont été laissés secs et secs, et la bonne cuisine du Sichuan est devenue une perspective de plus en plus difficile.
Puis, en 2005, l'interdiction a été totalement levée, du moins pour les grains de poivre chauffés à 170 degrés, afin de tuer les bactéries. Cela a ouvert la voie à quelque chose comme une renaissance nationale dans la cuisine du Sichuan - à chaque fois qu'une assiette de palourdes fourmillante de peaux avec un pesto au poivre de Szechuan est servie au restaurant Szechuan Gourmet de Manhattan.
Une fois que vous avez mangé un plat à base de grains de poivre du Sichuan, vous ne risquez pas de l'oublier. La sensation de pincement dans la bouche produite par les minuscules gousses cramoisies - qui sont les baies d'un arbre, la cendre épineuse de la famille des agrumes - ne ressemble à aucune autre. Les gens l'ont comparé à la menthe verte et à l'électricité, au genévrier et à la novocaïne, mais aucune analogie ne fonctionne vraiment. Il est le plus souvent associé à des piments chili, dans la cuisine du Sichuan, pour créer un effet appelé ma la, souvent traduit par épicé et pétillant. Quand c'est bien fait, il y a peu de saveurs meilleures dans tous les aliments.
Pour cette raison, il n’est pas surprenant que lorsque Bret Thorn, de Nation's Restaurant News, a interrogé des chefs du pays sur leurs expériences avec le poivre de Sichuan, il a reçu beaucoup de réponses enthousiastes. Thorn a rencontré des personnes dans les restaurants occidentaux et chinois qui vantaient les avantages du poivre dans les plats du menu, de la salade au dessert.
Ce qui rend l’enthousiasme national aussi remarquable, c’est qu’il vient quelques années seulement après que les grains de poivre du Sichuan ont pu quitter complètement le pays.
L'importation de l'épice a été interdite en 1968, de peur de propager une maladie bactérienne, le chancre des agrumes, qui peut être catastrophique pour les citronniers. (Il était connu que le frêne épineux hébergeait la maladie en Chine et on ne savait pas si elle pouvait se transmettre par des grains de poivre.) L'application a été suffisamment souple pour que de nombreux restaurateurs puissent obtenir un approvisionnement régulier en grains de poivre - jusqu'en 2003 environ. l'USDA a réprimé. Les chefs ont été laissés secs et secs, et la bonne cuisine du Sichuan est devenue une perspective de plus en plus difficile.
Puis, en 2005, l'interdiction a été totalement levée, du moins pour les grains de poivre chauffés à 170 degrés, afin de tuer les bactéries. Cela a ouvert la voie à quelque chose comme une renaissance nationale dans la cuisine du Sichuan - à chaque fois qu'une assiette de palourdes fourmillante de peaux avec un pesto au poivre de Szechuan est servie au restaurant Szechuan Gourmet de Manhattan.